Строим без ошибок

Сэндвич панели – это красивый и прочный материал

admin — Mon, 20 Feb 2012 20:07:41 +0000

Cэндвич панели пластиковые состоят из нескольких слоев разнородных материалов. Каждый из этих слоев выполняет свою определенную функцию. Наружные слои из жесткого пластика обеспечивают панели жесткость и красивый внешний вид, внутренние слои из полиуретана или вспененного полистирола – отличную термоизоляцию и малый вес.
Преимущества использования сэндвич панелей для отделки оконных откосов:
Хорошая теплоизоляция и влагостойкость
Пластиковые откосы, сделанные из таких панелей, имеют низкий коэффициент теплопередачи. Это достигается благодаря пористой структуре слоя, который находится внутри изделия. Материал внутреннего слоя даже используется для теплоизоляции фундаментов и стен зданий, а также для защиты грунта от промерзания при укладке под дорожное покрытие. И внутренний, и наружный слой панели сделаны из влагостойких материалов. Такая конструкция панели помогает даже при низкой уличной температуре исключить образование конденсата на откосах, а также на тех элементах, где сечение стены минимально.
Паронепроницаемость
Пластиковые откосы из сэндвич панелей изготовлены из паронепроницаемых материалов, что обеспечивает защиту от промерзания.
Привлекательный внешний вид
На идеально ровной поверхности сэндвич панели вы никогда не увидите разводов от воздействия воды. Если поверхность загрязнилась, ее легко очистить мыльной водой. При сильных загрязнениях (клей, краска, смола) выручат специальные средства для очистки пластика.
Долгий срок службы
Пластиковые откосы служат ровно столько, сколько сами оконные конструкции. Они сделаны из того же материала, что и оконные профили. Откосы из сэндвич панелей, в отличие от откосов из гипсокартона или штукатурки, не требуют постоянной реставрации – заделки трещин и окраски.
Быстрая и чистая установка
Время установки откосов для обычного окна не больше часа. К несомненным плюсам можно также отнести, то, что нет необходимости дополнительно красить и шпаклевать откосы, изделия сразу готовы к эксплуатации. Обрабатывать пластик ПВХ можно обычными инструментами по дереву и металлу.
Приемлемая стоимость купить сэндвич панели
Пластиковые откосы из сэндвич панелей ПВХ имеют низкую стоимость, что порадует и потребителей и монтажников. Потребитель получает качественные откосы с длительным сроком эксплуатации, а монтажники увеличивают свою производительность труда из-за сокращения затраченного времени на установку откосов.
Термином «сэндвич панели» обозначают многослойный строительный материал, как облицовочный, так и конструкционный, один слой в котором служит эффективным теплоизолятором. Основное отличие облицовочных от конструкционных сэндвич панелей – меньшая толщина теплозащитного слоя и защитных слоев, которые могут быть изготовлены из металла, жестких пластиков, фанеры или структурно-ориентированных плит.
К конструкционным относятся кровельные и стеновые сэндвич панели, чаще всего конструктивно выполняемые в виде заключенного между двумя гладкими или профилированными металлическими листами теплоизолятора из минеральной ваты плотностью 100 кг/м3 -115 кг/м3, пенополиуретана, пенополистирола или пенополиизоцианурата различной толщины. Сэндвич панели из пенополиуретана, поперечно ориентированного для усиления прочности на сжатие базальтового волокна и cэндвич панели из пенополистирола являются пожаробезопасным материалом и используются для оперативного возведения ограждающих стен магазинов, АЗС, автомоек, СТО, складских и производственных помещений.
Защитные металлические листы могут быть алюминиевыми, или из оцинкованного стального листового проката, покрытого пурал, пластизолем, PVF2 и т.д. для улучшения коррозионной стойкости и декоративных свойств. Для согласования кровельных или стеновых сэндвич панелей между собой торцы конструкции выполняются в виде пазогребневых замков, обеспечивающих быструю и удобную сборку, блокирование доступа влаги к утеплителю и прочное надежное соединение.
После монтажа места стыковки сэндвич панелей могут быть обработаны герметиками и закрываются специальными накладками. Накладки, уголки, профильные элементы ограждения, обрамления, подоконные и коньковые профиля и др. доборные элементы используются для гармоничного согласования кровельных или стеновых сэндвич панелей с окнами, дверями, карнизами, фундаментом, в наружных/внутренних углах примыканий и т.д. Цена на сэндвич панели в основном определяется толщиной и материалом утеплителя, толщиной и покрытием защитных стальных листов.

Мой блог находят по следующим фразам

Битумная наплавляемая кровля

admin — Fri, 10 Feb 2012 21:50:50 +0000

Одной из разновидностей плоской кровли, которая на сегодняшний день наиболее часто используется, можно считать наплавляемую рулонную кровлю. Битумные наплавляемые (мягкие) кровли часто встречаются на городских многоэтажных и производственных зданиях. В недалеком прошлом для монтажа рулонной кровли обычно использовали пергамин, рубероид, гидростеклоизол и прочие подобные кровельные материалы. Благодаря современным технологиям, сегодня наплавляемые рулонные кровли изготавливаются из битумных материалов с усовершенствованным составом. Такие кровли очень надежные и могут служить много лет, не требуя постоянного ремонта. Монтаж наплавляемых кровель — это достаточно отлаженный процесс, который мы осуществляем за относительно короткий промежуток времени.
Для изготовления наплавляемых рулонных кровель, специальную основу покрывают битумом, прошедшим процесс окисления. Основой может быть стеклоткань, стеклохолст, полиэстер и прочие материалы. Такие наплавляемые кровли могут прослужить от пяти до тридцати лет.У внешней и внутренней сторон наплавляемой кровли, зачастую, различные защитные покрытия. Такие покрытия могут представлять собой фольгу, мелкозернистую присыпку, чешуйчатую присыпку, пленку и крупнозернистую присыпку. Благодаря присыпке можно защитить рулонное покрытие от промокания, механического воздействия, возгорания, прямых солнечных лучей (их воздействия) и от различных атмосферных осадков. Лучше всего от воздействия солнечных лучей рулонную наплавляемую кровлю защищает чешуйчатая присыпка. Монтаж наплавляемой кровли с такой присыпкой достаточно прост, так же, как и с другими присыпками.
Для придания наплавляемым кровлям стойкости к перепадам температур, во время их создания используют специальные модификаторы. Для обеспечения теплоупорства рулонных кровель используют АПП-модификаторы, а для того, чтобы кровли не лопались во время мороза, применяют СБС-модификаторы. Благодаря другим модификаторам, добиваются хорошей пластичности и наплавляемости кровли, устойчивости к деформациям и также к воздействию различных нагрузок.В качестве основания под гидроизоляцию может служить цементно-песчаная стяжка, жесткий минераловатный утеплитель, цсп плиты и т.д. Обязательно следует соблюдать уклоны кровли к водосточным воронкам или сливам. Отдельное внимание следует уделить пароизоляции, она значительно увеличит срок службы вашей кровли и позволит нормально функционировать утеплению кровли, что сбережет энергозатраты на обогрев помещения. Устройство наплавляемой кровли может осуществляться в несколько слоев. Если уклон крыши 15 градусов, то монтаж делают в два слоя, если 5 – 15 градусов – в три слоя, если уклон меньше 5 градусов – в четыре слоя. Прикреплять рулонные наплавляемые кровли необходимо внахлест.
Для того, чтобы кровля прослужила как можно дольше, необходимо использовать самые новые и качественные материалы. Так же следует очень тщательно подготавливать основание, в противном случае кровля может просто начать отслаиваться. Причиной отслаивания и образования водяных пузырей под кровлей может быть так же и непрофессионализм рабочих, которые занимались её устройством. Мы всё это очень хорошо знаем, поэтому у нас работают только специалисты в своём деле, благодаря чему мы можем гарантировать высокое качество нашей работы.При ремонте гидроизоляционного ковра мягкой кровли выполняется комплекс работ по защите примыканий, парапетов, устройству парапетнойжести, вскрытию пузырей (вздутия на кровле), ремонту или монтажу стяжки, укладке утеплителя (при необходимости), выведению уровня кровли к воронкам и ремонту пароизоляции. Конечно же, степень износа кровли и сложность ремонта гидроизоляции может определить специалист, и Вы можете рассчитывать на нас.
Минимальный ремонт гидроизоляции мягкой крыши может включать в себя лишь монтаж заплаток и вскрытие пузырей, однако на данные работы довольно сложно дать полноценную гарантию, так как являются крайне ненадежным и не долговечным решением текущей проблемы. Такой ремонт гидроизоляции лишь дает возможность накопить средства для более или менее подходящего ремонта битумной гидроизоляции мягкой кровли.Наша компания дает гарантию на работы на плоские крыши с наплавляемой гидроизоляцией при ремонте гидроизоляции от 1 до 3 лет (в зависимости от выбранного типа материала, степени ремонта кровли и перечня предстоящих кровельных работ). И гарантию на монтаж (строительство новой крыши) наплавляемой гидроизоляции – 3 года.Стоимость работ по ремонту и монтажу битумной кровли, вы можете посмотреть в разделе ” Цены”. Цена кровельных работ зависит от объема и количества позиций, начиная от утепления кровли с устройством пароизоляции и выведением уклонов и заканчивая монтажом стяжки с гидроизоляцией. Так же вы можете вызвать специалиста для осмотра вашей крыши, вы получите рекомендации по предстоящему ремонту или монтажу гидроизоляции. После осмотра вашей кровли, наши менеджеры сделают расчет стоимости предстоящего ремонта или монтажа крыши. Или же вы можете оставить вашу заявку на ремонт крыши.Монтаж плоской кровли в зимний период.Монтаж плоской кровли начинается с укладки водоизолирующего покрытия. Учитывая то, что плоские кровли используются для крыш, которые имеют небольшой градус уклона, нельзя использовать те же водоизолирующие материалы, которые применяются для скатных крыш. Для таких кровель нельзя применять материалы, изготовленные из цинка, меди и свинца. Поэтому для водоизоляции крыши при монтаже плоской кровли нужно использовать такие материалы, которые представляют собой сплошной цельный ковер. Такой материал не должен реагировать на перепады температуры. Сегодня существует достаточно большой выбор таких материалов. В основном они представлены битуминизированными материалами, которые застилаются на крышу перед тем, как начинать монтаж плоской кровли.
Такие гидроизоляционные материалы хороши и тем, что можно проводить монтаж плоской кровли с их использованием даже в зимнее время. Благодаря этому разрушается ошибочное мнение о том, что зимой делать монтаж плоской кровли невозможно. Считается, что главным препятствием для устройства плоской кровли зимой является то, что из-за морозов нельзя работать с цементом, а так же в результате воздействия низкой температуры плоская кровля просто начинает трескаться. Но, благодаря современным кровельным материалам, этого больше не происходит. Монтаж плоской кровли с использованием современных кровельных материалов возможен даже во время мороза, при этой же температуре можно осуществлять гидроизоляцию кровли.Для того, чтобы на морозе цементные растворы не застывали, в них добавляют специальную добавку, имеющую антиморозное свойство. Благодаря этой добавке, можно спокойно работать, даже если на улице будет пятнадцать градусов мороза. Данная добавка не может принести никакого вреда человеку и арматуре. Ускорить монтаж плоской кровли поможет специальное оборудование, которое осуществляет подачу цементных растворов.Монтаж плоской кровли рулонного типа, изготовленной при помощи современных технологий, возможен и при температуре 25 градусов мороза. Даже при этой температуре можно сгибать кровлю на обрешетке при градусе закругления равном 10 миллиметров и, при этом, кровля не будет трескаться. Если говорить о мембранных кровельных покрытиях, а так же о покрытиях, изготовленных из этилен-пропилена, о полимеризованных и термопластиччных полимерных покрытиях, то монтаж плоской кровли из этих материалов можно осуществлять даже при температуре тридцать пять градусов мороза!
Существуют так же материалы, устройство плоской кровли из которых можно осуществлять при температуре минус шестьдесят градусов, правда, радиус гибкости на обрешетке кровли в таком случае не должен превышать пяти миллиметров.
Для того, чтобы избежать негативного воздействия влаги, которая остается под гидроизоляционным слоем в результате таяния снега, можно обратиться к нескольким способам решения этого вопроса.Необходимо использовать специальные воздушные компрессоры для того, чтобы убрать снег с крыши. Так же желательно использовать только такие утеплители, которые имеют коэффициент водопоглащения равный 2,5 процента. Кроме этого, обязательно, делая монтаж плоской кровли, между утеплителем и кровельным покрытием нужно оставлять небольшое пространство. Такое вентилируемое пространство позволит выходить испарениям влаги наружу, при этом кровля не перестанет выполнять свою главную задачу.Как можно понять, монтаж плоской кровли можно делать в любое время года, практически при любой температуре. Мы готовы предоставить вам свои услуги устройства кровли в любое удобное для вас время, в любой сезон.

Мой блог находят по следующим фразам

Укладка керамической плитки

admin — Thu, 09 Feb 2012 20:11:28 +0000

Укладка керамической плитки является основой долговечности эксплуатации данного покрытия. Укладка керамической плитки – процесс достаточно сложный, который предполагает работу квалифицированного мастера. Если Вы желаете сами произвести укладку керамической плитки, то мы предлагаем Вам рассмотреть некоторые основные принципы, правила и пожелания, которые помогут Вам минимизировать проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе данной работы. После того, как Вы приобрели плитку, которая наиболее подходит для Вашего проекта, необходимо запланировать объём и последовательность работ по укладке. Постараемся Вам в этом помочь.Во-первых, необходимо определить какие инструменты и материалы Вам будут необходимы. Мы предлагаем следующий перечень:
Инструменты и оборудование:
Рулетка и металлическая линейка или рейка с делениями для использования в качестве измерителя.
Спиртовой фломастер для разметки на плитках.
Отвес для точных вертикальных линий или спиртовой уровень для горизонтальных и вертикальных линий.
Ручной резак.
Рамочная пила и полотно для распиливания плиток, чтобы придать им нужную форму.
Кусачки для плиток.
Губка или резиновый мастерок для нанесения раствора.
Шпатель.
Полоска с абразивным слоем для обработки срезов плитки, которые будут подвергнуты подрезке.
Монтажные рукавицы / перчатки для строительных работ
Материалы:
Плитка керамическая.
Клеящая строительная смесь для монтажа плитки, соответствующая специфике материала поверхности облицовки (бетон, дерево, кирпич, металл, стекло, фанера и т.д.), а также параметрам самой плитки и условиям эксплуатации (интерьер, экстерьер, бассейн и т.д.). Здесь необходимо строго следовать рекомендациям производителя.
Силиконовый герметик.? Герметик для заделки краев ванн, раковин и т.д. или герметизирующая лента ПВХ для ванн.
Отделочный профиль для внешних углов.
Затирочный раствор для швов (водостойкий, если это необходимо).
Распорки между плитками.
Малярная лента
Во-вторых, определить, какая необходима подготовка основы площади облицовки (стяжка, укрепление, выравнивание и т.п.).
В-третьих, необходимо определиться с техникой укладки плитки: со швами или без швов, с прямолинейным или зигзагообразным швом, параллельная или диагональная укладка. Следует подчеркнуть, что тип и направление швов имеют большое значение с эстетической, технической и экономической точек зрения. Например, кладка вплотную (без швов) подчеркивает непрерывность поверхности, она экономична и ускоряет выполнение работ. Однако у нее есть недостатки: трудности в достижении прямолинейного шва, а также его заделке; жесткость, статичность облицованной поверхности – в этом случае поверхность ведет себя как монолитная конструкция и при малейшей деформации может произойти разрушение плитки. Так, европейские и американские стандарты запрещают укладку плитки методом “без швов”.
Обычно швы имеют ширину 1.5 – 3 мм, а при керамических плитках больших размеров – 5 мм. Это зависит от Вашего желания, а также от условий дальнейшей эксплуатации облицованной поверхности: чем выше перепад температур, чем выше нагрузка на поверхность (пол, пешеходная зона, ступени:) – тем большая рекомендуется ширина швов.
Перечислим основные правила и рекомендации по работе с керамической плиткой:
Основа, на которую будет укладка керамической плитки должна быть хорошо очищена от пыли, остатков старого клея, масел, краски для обеспечения хорошего сцепления плитки с поверхностью. Поверхности стен или стяжка должна быть идеально ровной, без пустот или раковин.
Основание облицовки должно обладать достаточной несущей способностью.
Поверхность облицовки рекомендуется покрывать специальными грунтовочными эмульсиями. Грунтовка укрепляет и стабилизирует основание, а также увеличивает сцепление раствора с основанием.
Плитки должны быть очищены от упаковочного материала, парафина, который широко используется для предохранения от царапин во время транспортировки.
Работа должна производится при хорошем освещении.
Прежде чем приступить к укладке плиток на стену, нужно точно запланировать расположение плиток. Если величина стены не является кратной величине плитки с учётом ширины шва, то плитки нужно будет обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток (т.е. обрезание плиток производим с обеих сторон).
Укладку начинаем снизу, но со второго ряда плиток. Первый, так называемый цокольный ряд, стеновых плиток будем приклеивать после укладки напольных плиток. Это делается для того, чтобы скрыть, в случае необходимости, неровные края напольных плиток, которые обрезать идеально ровно сложнее, из-за твёрдости напольной плитки. Рекомендуется также наметить карандашом на стене несколько вертикальных линий, что позволит контролировать отклонение укладываемых плиток от вертикали, применяя строительный метр.
В процессе укладки важно соблюдать рекомендации производителей всех смежных используемых материалов: инструментов, клеящих смесей, затирок, материалов для заполнения расширительных швов и т.д.
Любая плитка может укладываться лишь в том случае, если температура основания, материала и помещения соответствует пределам, указанным производителем. Тем не менее, укладка плитки при температуре ниже +5 градусов Цельсия недопустима, вот почему все наружные работы (например, облицовка ступеней крыльца) производятся только в теплое время года.
Прежде, чем приступить к креплению плитки, необходимо подготовить клейкий раствор. Для этого необходимо тщательно размешать сухую смесь с водой, в соотношении, указанном производителем. Необходимо отметить, что использовать надо только смесь, специально предназначенную для того или иного вида керамической плитки.
Клеевую смесь лучше наносить на поверхность площадью не более 1 м2, так как раствор сохраняет свои клеящие свойства 10-30 минут (в зависимости от типа основания, состава клеящего раствора, а также влажности и температуры воздуха).
Для улучшения сцепления различных поверхностей на основание наносится тонкий контактный слой, в который с помощью зубчатого шпателя под углом 40-60 градусов наносится клейкий раствор толщиной 2-5мм. При этом необходимо соблюдать параллельность дорожек с направлением укладки облицовочных плиток/элементов.
Выбор номера шпателя зависит от размера плитки, чем больше плитка, тем больше размеры зубьев шпателя. Чтобы швы были одинаковыми, применяются специальные дистанционные крестики (раскладки) разной толщины.
Облицовочные элементы постепенно вкладываются в нанесенный слой раствора, выравниваются, вдавливаются и слегка простукиваются (лучше специальным резиновым молотком) для того, чтобы обеспе6чить полный и равномерный контакта клейкого раствора с поверхностью прикрепляемого элемента.
Периодически обязательно проверяйте правильность укладки, не нарушены ли углы, горизонталь, вертикаль, рисунок, схема укладки.
Излишки раствора удаляем, пока он не затвердел. Чтобы правильно приклеить плитку, клеевой раствор должен быть нанесён на всю поверхность плитки.
Для вырезки круглых отверстий в плитке используйте специальные кусачки, выкусывая отверстие миллиметр за миллиметром, дрель со специальной насадкой-фрезой или лобзик со специальной вольфрамовой пилой.
Принципы укладки напольных керамических и других плиток на пол, такие же, как при укладке стеновых керамических плиток. Укладку напольных плиток начинаем от наиболее заметного угла в помещении, согласно ранее описанных принципов.
В случае укладки напольных плиток на системах отопления с обогреваемым полом, следует применять специальный клеевой раствор. Он характеризуется повышенным сцеплением с основанием и эластичностью, а также – что очень важно – выравнивает напряжение основания, вызванное разницами температур.
Внимание! Нельзя укладывать плитки при включённом отоплении с обогреваемым полом. Нельзя включать отопление до полного “схватывания” клеевого раствора.
Последний этап укладки керамических стеновых плиток – это укладка первого – цокольного ряда плиток. При такой последовательности работы неровные края напольных плиток будут прикрыты “цокольной” плиткой.
Через 24 часа после завершения укладки стеновых керамических плиток, можно приступать к заполнению швов, используя замазку для швов нужного цвета.Заполняем швы при помощи резинового шпателя. Излишки раствора собираем и ещё раз заполняем швы.
Когда раствор немного подсохнет через (15 – 30 минут), предварительно моем поверхность, собирая лишний раствор и очищая плитки. Работа эта выполняется с применением губки (с большими порами), немного смоченной чистой водой.
Замазка швов между напольными плитками производится по те же принципам, что и для плиток стеновых. Заполнение раствором швов между напольными плитками и следующие этапы очистки являются аналогичными, как и для стеновых плиток.
Соединение между стеной и полом в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната и т.п.), должны быть заполнены материалом, который обеспечивает герметичность шва. Для этого подходит силиконовая уплотняющая масса. Масса в избытке наносится на шов. С помощью ручного опрыскивателя силиконовую массу вместе с прилегающей поверхностью плиток увлажняем водой с добавлением мыла. Такое увлажнение водой предотвращает приклеивание силиконовой массы к поверхности плиток. Остатки силикона собираем специальным инструментом, который, удаляя лишний силикон, придаёт шву желаемую форму.

Мой блог находят по следующим фразам

Натяжной потолок

admin — Fri, 03 Feb 2012 19:38:32 +0000

Натяжной потолок не только красив и долговечен, но и благодаря его установке нет необходимости в выравнивании потолка, он способен не только заменить потолок из гипсокартона, а превратить потолок в настоящий шедевр. Ведь натяжной потолок может быть как однотонным, так и искусно изображать самое настоящее звездное небо. Монтировать быстро и качественно натяжной потолок не так сложно, как может показаться, ведь главное знать и придерживаться технологии монтажа. Первое, что необходимо сделать – это определиться какой именно у вас будет натяжной потолок, ведь он может быть выполнен в виде изогнутой арки, шатра, ярусов, также он может быть многоуровневыми и даже многогранными.Итак после того как с формой полностью определились начинается установка натяжных потолков своими руками и первое, что необходимо сделать – это произвести все необходимые замеры с учетом конфигурации комнаты. Все замеряем с точностью до миллиметра так как этот потолок – полотно, фирма производитель будет изготавливать специально в точном соответствии с замерами. Кроме того необходимо определить, какие именно коммуникации и какое осветительное оборудование будет размещено в потолке. Незабываем померить и уровень будущего потолка с точностью измеряя все углы помещения.
Далее по всему периметру помещения устанавливаем специальный профиль, который имеет зазубрины для дальнейшего крепления гарпуна. Вообще есть несколько видов профиля, основными из которых являются пристенный – тот, который крепят к стене и универсальный, который может крепиться как к потолку, так и стенам. Лучше отдать предпочтение универсальному алюминиевому каркасу – багету, за который потом будем цеплять гарпун полотно потолка. Теперь определяем самый низкий угол в базовом потолке комнаты. Делаем это с помощью специального гидроуровня. Дальше от нижнего угла четко отмеряем вниз расстояние примерно равное 2 см и одновременно делаем отметку карандашом. Затем переносим отметки и на остальные углы в помещении. После этого с помощью специального отбивочного шнура содержащего краситель, наносим линию для последующего крепления багета. То есть один конец шнура ставим на отметку в одном, любом из углов, а второй на отметку в соседнем углу, при этом очень туго натягиваем шнур. С помощью свободной руки оттягиваем шнур абсолютно перпендикулярно к стене и отпускаем. Весь смысл данной операции заключается в том, чтобы шнур шлепнув по стене, смог оставить на ней своим красителем максимально прямую линию по всему периметру меток. Данную операцию повторяем на всех стенах комнаты, благодаря чему получаем четкую линию вдоль всего периметра. Линия и будет своего рода основанием для последующего монтажа багета. Теперь по проведенному контуру комнаты крепим багет. В соответствии с точной длиной стен рейки багета подрезаем до необходимой длины и крепим к каждой стене с помощью специальных саморезов и дюбелей.
Затем приступаем непосредственно к установке полотна. Для чего комнату заранее, с помощью тепловой пушки, прогреваем до температуры около 40 °С. Дальше по центру комнаты- укладываем пакет с пленкой и вынув пленку крепим ее с помощью зажимов к багету – поочередно в точном соответствии со сделанным чертежом, после чего начинаем прогрев полотна. Крепить полотно начинаем с угла. Снимаем зажим и осторожно зацепляем гарпун за багет, понемногу продвигаясь в стороны, до тех пор, пока полотно не будет зацеплено минимум за два замка в каждой из сторон. Точно также крепим противоположный и естественно остальные углы. Теперь приступаем к креплению прямолинейных участков, начиная с тех мест, в которых заканчиваются швы и полностью по всему периметру потолка. В итоге получаем натянутое туго на багет полотно, которое образует идеально ровную поверхность.
В тех местах, в которых необходимо сделать отверстия для крепления осветительных приборов, осторожно приклеиваем специальные усилительные кольца, которые изготовлены из пластика. Внутри кольца вырезаем, с помощью острого ножа, отверстие, через которое вытягиваем провод, для дальнейшего подключения к люстре.
Завершающим этапом является установка специальных маскирующих вставок между пленкой и профилем, для этого можно использовать багеты, из разнообразных типов ПВХ.

Мой блог находят по следующим фразам

Что значит элитная квартира?

admin — Wed, 25 Jan 2012 17:42:35 +0000

Что значит элитная квартира? Это определение дается тем жилым помещениям, которые отвечают ряду требований. Во-первых, это само здание и его месторасположение. Элитные квартиры могут находиться в современных высококлассных и технологичных жилых комплексах и в старинных зданиях с уникальной архитектурой. Это должен быть престижный район с развитой инфраструктурой. Отдельно выделяют дома находящиеся в историческом районе города. Однако в этом случае комфорт более важен, чем историческая ценность здания. Как правило, элитный дом имеет не больше семи этажей, а количество квартир не превышает ста.Элитная квартира не может иметь площадь меньше 120км.в., при этом площадь кухни не менее 15кв.м. Расчет делается просто – на одного человека должно приходится как минимум 40кв.м. Относительно высоты потолков здесь также имеются требования – не меньше 3 метров.
Квартиру делает элитной не только здание, в котором она находится, но также и внутренняя отделка и наполнение – качественная мебель, современная бытовая техника. Зачастую такие квартиры не имеют стандартной планировки. Еще на этапе строительства заказчик вправе вносить свои коррективы в план или после сдачи объекта провести самостоятельный ремонт, по своему усмотрению расширяя комнаты или меняя перегородки.
Развитая инфраструктура предполагает наличие большой парковки – не менее двух мест на одну квартиру. Охрана, сигнализация, бесшумные скоростные лифты, медицинский центр, детские площадки, подземный гараж, магазины, собственная огражденная территория – все должно обеспечивать комфорт и безопасность жильцам дома. Минимальное расстояние от дома до любого объекта – не больше 5км., таким образом, все необходимые социально-культурно-бытовые места должны быть в шаговой доступности. Обычно это или новый жилой район или исторический центр города. Здесь стоить отметить, что не все дома постройки прошлых веков могут претендовать на звание элитных, не смотря на свою уникальность в виду отсутствия самых минимальных комфортных условий. А зачастую городские чиновники идут на поводу у строителей и отдают исторические кварталы под новостройки.
Сегодня термин «элитное жилье» подразумевает не только квартиру в хорошем жилом комплексе, также это словосочетание применимо к загородной недвижимости – коттеджам, таунхаусам и лофт. Отдельно нужно сказать о таунхуасе – это небольшой закрытый жилой комплекс с собственной огороженной территорией, куда невозможно попасть человеку в нем не проживающему. Обычно это несколько домов соединенных между собой. Кроме жилых домов на территории таунхауса имеется все необходимое для комфортного проживания.
Покупка элитной квартиры это не роскошь, это удачное инвестирование. И даже если цена за квадратный метр превышает стоимость обычного жилья, это значит лишь то, что, вложив средства в недвижимость их можно не только сохранить, но и приумножить. Ведь, как известно цены на недвижимость растут с каждым днем.

Мой блог находят по следующим фразам

Защитные полироли

admin — Mon, 23 Jan 2012 21:22:38 +0000

Вообще, составы без абразива полиролями называть не совсем правильно, это скорее натирочные или защитные препараты, наносимые на лакокрасочную поверхность для образования защитного слоя и придания блеска поверхности. Проверить, можно ли «ликвидировать» царапину, очень просто и поможе т нам в этом автокосметика 3м formarol.ru — смочите царапину или проведите по ней мокрым пальцем. Если царапина исчезла, то есть перестала быть видимой, потеряла свою белизну, то ее можно «заполировать». Царапина при полировке становится невидимой, если ее острые ребра скругляются и плоские грани превращаются в поверхности плавной кривизны. На эмалях «металлик» лежит слой лака, толщина которого может достигать 50 микрон, и если риска не на всю глубину лака, то возможно сделать ее полностью невидимой, как и риску на слое эмали без лака, когда не задет грунт.
Щадящая полировка время от времени необходима лакокрасочной поверхности автомобиля — кроме мелких царапин, на кузове скапливается несмываемый никакими шампунями «атмосферный слой»: от обычной пыли до отработавших газов автомобилей и химии, входящей в дорожную подсыпку.
Устранение небольших царапин дело несложное, занимает несколько минут и не требует особых усилий. Необходимо теплое помещение (температуре окружающего воздуха не ниже плюс 10°С). А вот большие площади требуют не только времени, но и физических усилий и профессиональных навыков. Профессиональная обработка всего кузова с применением шлифовальных машинок требует не менее рабочего дня, а то и нескольких, если поверхность сильно затерта или много серьезных повреждений. Профессионалы работают несколькими последовательно сменяемыми составами, которые в розничной торговле редкость. Первичная обработка ведется полиролью с крупнозернистым абразивом, при последующих обработках зернистость уменьшается. Количество этапов определяется в каждом конкретном случае отдельно, некоторые участки кузова приводятся в порядок с первого раза, а другим может понадобиться три или четыре перехода. Молдинги, эмблемы и другие детали и украшения кузова обычно демонтируют, чтобы не повредить и равномерно отполировать лакокрасочную поверхность под ними.

Мой блог находят по следующим фразам

Металлические современные стальные двери

admin — Tue, 27 Dec 2011 22:13:31 +0000

Металлические Современные стальные двери входные двери на сегодняшний день перестали быть предметом роскоши и шика. Качественная металлическая дверь, которая на сто процентов защитила бы ваш дом от всего, что может случиться в последствии некачественной двери, – это больше необходимость, нежели роскошь. В сегодняшних условиях развития российской внутриполитической жизни человек должен уметь сам обеспечить себе защиту от разного рода внешних раздражителей. Никто не застрахован в сегодняшнем мире от взлома квартиры и утраты всего имущества. Но с применением такого метода защиты, как установка металлической двери, ваши шансы попасть в группу таковых уменьшаются до минимума. Следует учесть тот факт, что стоимость установки дверей отличного качества на сегодняшний день не столь высока. Если ранее стоимость установки двери была терпима лишь владельцам загородных коттеджей, для которых дверь из другого материала обязательно означала кражу со взломом, то сегодня практически каждый желающий может позволить себе оплатить стоимость установки двери. Нет никаких сомнений, что этот процесс необходим к исполнению в сегодняшних условиях проживания граждан России. Защитите себя от утери имущества, от квартирного грабежа. Кроме вас самих никто об этом думать не будет. Пора осознать, что наше здоровье, наше имущество зависит только от нам самих и живет по тем законам, которые мы ему устраиваем. Металлическая дверь может стать самым эффективным вашим защитником от многих наружных факторов риска.
Купить железные двери Стоимость установки двери для разных регионов России не одинакова. Самые большие цены, по данным маркетинговых исследований рынка строительной продукции, образовались в столице страны и окрестностях. Самые низкие цены на установку металлических дверей отмечаются в западных областях. Независимо от вашего местонахождения, вы обязаны приобрести и установить металлическую дверь, ибо от этого зависит как ваша безопасность, так и целостность вашего имущества. Ведь человек живет и наживает его долгие годы, и в один момент все это может кануть в Лету. Не стоит подвергать себя такому риску. Поставьте металлическую дверь и не переживайте за такой фактор, как ограбление квартиры – вам он теперь не грозит. Не стоит зацикливаться на высокой стоимости установки новой входной двери.

Мой блог находят по следующим фразам

Натяжные потолки

admin — Fri, 02 Dec 2011 21:00:17 +0000

Натяжной потолок представляет собой идеально ровную поверхность, получаемую натяжением пленки или ткани специального состава. Чтобы получить поверхность такого качества традиционными способами отделки, требуются большие финансовые и трудозатраты. При этом у старых способов нет таких преимуществ, как влагозащищенность, пожарная безопасность (класс М1), быстрота установки (в среднем два потолка в день), прочность (до 100 кг/кв.м), удобство в эксплуатации (отсутствие необходимости в специальном уходе), долговечность (срок гарантии до 10 лет) и т.д. Если к этому добавить, что у натяжных потолков большая гамма цветов и фактур, что они не выцветают и легко демонтируются-монтируются, то становится ясно – альтернативы им просто нет. Справедливости ради следует отметить и недостатки, присущие натяжным потолкам: во-первых, боязнь острых предметов и, во-вторых, относительная дороговизна (ср. цена на натяжные потолки в настоящий момент около 20-30 у.е. за кв.м с доставкой и установкой). Есть и еще один недостаток – мало вероятно, чтобы работы по устройству натяжного потолка вы могли бы выполнить самостоятельно, если не были с эти связаны – пусть даже удастся раздобыть все комплектующие. Такая работа требует не только специального оборудования и материалов, которых нет в обычных магазинах, но и профессиональных навыков.
Пленка, из которой изготавливается полотно для натяжного потолка ПВХ , представляет собой обычную пленку ПВХ разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т.д.), не содержащую кадмия, толщиной 0,17-0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами. Сам же потолок – это сшитое из отдельных полос пленки ПВХ полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной – “гарпуном”, которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется с фирмы-изготовителя фирме-установщику.
Рассмотрим этот процесс для простейшего случая – установки потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа “люстра”. Процесс этот состоит из многих операций и может быть понятен поначалу лишь людям, имеющим опыт строительных работ и общения со строительным инструментом.
Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпуном полотно потолка. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью). Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1-2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой на метку в соседнем углу, шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повторив эту операцию для всех стен помещения, получим линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.
Следующая операция – точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента – “ганиометра” (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ точнее. Лучше сразу написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность – 0,5 угловых градуса – точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.
Теперь пришло время крепить на стены багет. Для этого необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью 5-метровой рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить багет. Багет для натяжных потолков обычно бывает длиной 2,5 – 2 п.м., поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее. Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение, обагеченное строго в уровень горизонта. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.
Затем наступает самый волнующий период – разворачивание и установка полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40-50ОС) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен “базовый” угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Разворачивать полотно следует таким образом: развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые крокодилы (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинаем разворачивать полотно. Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется “крокодилом” за гарпун. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются “крокодилами” в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано – хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.
Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника – если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть – оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместо с гарпуном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого облюбованного вами угла. Выбранный угол снимается с “крокодила”, который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпуна вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпун полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпун пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпуна вправо и влево от угла до момента, пока гарпун не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону.
Далее аналогичным образом зацепляются противоположный угол и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.
Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков. Делается это уже с помощью прямых лопаток (шпателей). Сначала на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен – так меньше вероятность возникновения впоследствии их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м). Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.
Последняя операция – устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3-4 мм. Пластик должен сочетать взаимоисключающие требования – прочный и легкий в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть такой, чтобы чашка люстры его прикрывала, внутренний – такой, чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. Наощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом типа малого обойного внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.
Такова последовательность операций при установке простейшего натяжного потолка – четыре угла и люстра. Более сложные потолки, включающие в себя трубы, встроенные светильники, циркулярные элементы, а то и переходы уровней, требуют своего описания. Не следует думать, что это очень просто. Как уже говорилось, если вы решились на установку натяжных потолков, поручите это профессионалам.

Мой блог находят по следующим фразам

Инвестирования в строительство

admin — Wed, 30 Nov 2011 15:01:35 +0000

Вложение материальных средств в недвижимость на этапе строительства было, есть и будет делом довольно прибыльным. Давайте попробуем разобраться, так ли это на самом деле.
Для начала уточним, что под термином “инвестиции (вложения) в строительство” мы будем понимать приобретение объектов на этапе строительства исключительно с целью перепродажи. Под это определение не будет попадать недвижимость, купленная для дальнейшего проживания или ведения бизнеса.
Самый распространенный метод инвестирования в строительство – вложение капитала на начальном (нулевом) этапе. На данном этапе строительства цена максимально приближена к себестоимости, то есть к прямым затратам данного здания или сооружения, поэтому разница между начальной и конечной стоимостью существенная, а соотвественно и доход в чистом виде значительно больше. Но тут есть свои нюансы. Данный этап строительства является долгосрочным, значит, потребуется определенный период времени ожиданий. Кроме того застройщик должен быть “надежным”, работать в данной сфере не первый год и зарекомендовать себя преимущественно с положительной стороны.
Инвестиции в строительство на дальнейших этапах строительства также однозначно приносят доход, поскольку характеризуются ростом цен на недвижимость или быстрой капитализацией. То, что было куплено вчера на окончательных этапах строительства стоит сегодня в полтора, а то и в два раза дороже в зависимости от месторасположения объекта.
Самый подходящий объект для вложения средств – тот, который быстрее дорожает и лучше продается. Это преимущественно одно-, двухкомнатные квартиры от застройщика в новых домах массовой застройки. Известно, что самый высокий спрос на недорогое жилье, поэтому с целью последующей перепродажи лучше приобрести две однокомнатных квартиры, чем одну двухкомнатную. Хотя существуют квартиры от застройщика в 2-х уровнях (Купить однокомнатную квартиру Краснодар), которые по квадратуре значительно выше чем однокомнатные квартиры (от 63 кв.м.), а по стоимости ниже чем двухкомнатные квартиры и которые на рынке недвижимости всегда пользуются спросом.
Таким образом, инвестиции в строительство на разных этапах строительства – выгодный способ вложения капитала, который характеризуется максимальной окупаемостью, быстрой капитализацией и высокой прибылью от единичной сделки.

Мой блог находят по следующим фразам

Выбор напольного покрытия

admin — Wed, 23 Nov 2011 19:27:05 +0000

Зачастую при выборе напольного покрытия люди отдают предпочтение паркету. Паркет – это напольное покрытие из натурального дерева, символизирующее престиж, создающее уют и неповторимую красоту вашему дому. Высокая прочность, долгое сохранение тепла – вот главные отличительные черты паркетного пола. Огромным плюсом является его экологическая чистота и безвредное влияние на человеческий организм. В свою очередь, укладка паркета – дело кропотливое и требующее немалого мастерства. Но вот определить, какое именно паркетное покрытие вы бы хотели иметь в своей квартире или доме и на что следует обратить особое внимание при покупке, можно и без услуг специалистов. Чтобы разобраться в этом, ниже кратко представлены основные виды паркета и их преимущества.Паркетная доска – это напольное покрытие из натуральной древесины, представляющее собой трёхслойную конструкцию, в которой каждый из слоёв выполняет свою определённую функцию. Верхний слой – шпон древесины толщиной 3,5 – 4 мм. Средний слой – основной слой, изготовленный из хвойных пород дерева или из гевеи с поперечным направлением волокон. Нижний слой также изготавливается из хвойных пород, но направление волокон выбирается продольное. Такая технология производства позволяет достичь высокой прочности паркетной доски. Износ верхнего слоя зависит от интенсивности использования и от качества защитного покрытия (лак или масло). По своему устройству паркетная доска – это тот же ламинат, только изготовленный из древесины, и она сейчас в большей моде, чем паркет. Натуральная паркетная доска удобна в эксплуатации, в уходе, а так же в ремонте. Этот вид напольного покрытия больше подходит для жилых помещений, но можно выложить пол и в офисе – при правильном и регулярном уходе паркетная доска не будет создавать проблем и прослужит довольно долго. Стоит добавить, что паркетная доска, как, впрочем, и любой паркет, не любит влагу, поэтому после влажной уборки поверхность необходимо вытереть насухо.

Ламинированный паркет

Ламинированный паркет — это достойная альтернатива паркету, который изготавливается из натуральной древесины. На ламинированный паркет цена ниже, чем на натуральный паркет, но по своим потребительским качествам первый ничем не уступает второму. Этот вид напольного покрытия состоит из 4-х слоев, он прочен, износоустойчив, легкоочищаем, хорошо выдерживает нагрузки, воздействие высоких температур и химических реагентов. Идеален для жилых помещений, но там, где степень износа очень велика, например, в прихожей, детской комнате и на кухне. Из-за большого содержания древесины (90%) ламинатный пол не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью: в ванных комнатах, общественных кухнях. Ламинированный паркет легко, просто и быстро устанавливается, его не нужно циклевать, шлифовать и покрывать лаком. Ламинат не выцветает, легко моется, не впитывает пыль и грязь, устойчив к пятнам, он с успехом может имитировать любой вид напольного покрытия благодаря наличию большого разнообразия расцветок.

Щитовой паркет

Щитовой паркет имеет в основании квадратный щит из досок или древесно-волокнистых плит и наклеенного на них лицевого слоя из мелких планок твердых пород древесины. В щитах по боковым сторонам выполнен четырехсторонний паз для сборки их между собой с помощью соединительных шпонок. Основной рисунок на лицевой стороне щитов — квадраты , в отдельных случаях могут быть изготовлены щиты с художественным рисунком. Верхний слой паркета нуждается в качественной защите, поэтому его покрывают только самым лучшим лаком. Поэтому щитовой паркет довольно дорогой, но это оправдано. Такой паркет очень прочный и служит много лет, он легко шлифуется и противостоит износу, при этом имеет потрясающий внешний вид. Этот вид паркета широко применяется в жилых помещениях, особенно в гостиных и спальнях. Правильно уложенный щитовой паркет не скрипит и не требует специальной подготовки основы пола. Уход за ним так же несложен. Конечно, лучше пользоваться пылесосом, но если без влажной уборки не обойтись, постарайтесь не оставлять лужи и водяные разводы. Даже при хорошей лакировке не стоит рисковать внешним видом и долговечностью пола.

Штучный паркет

Штучный паркет считается наиболее ценным и изысканным видом паркетных полов. Он представляет собой набор планок (клепок) с гребнями и пазами для крепления. Качество и внешний вид паркета зависят прежде всего от сорта древесины. Наиболее распространенные: дубовый, из ясеня, бука, березы. Очень красив паркет из бамбука, который отличается повышенной огнеупорностью и влагостойкостью. По твердости такой паркет очень близок к дубовому. Качественный штучный паркет состоит целиком из твердых ценных пород дерева, использование которых придают ему неоспоримые преимущества перед другими видами напольных покрытий: во-первых, длительный срок эксплуатации; во-вторых, такой паркетный пол можно многократно ремонтировать; в-третьих, можно укладывать различными рисунками: простыми (ёлочка , разбежка , квадрат и т.д.) и художественными (звезда , бордюр , ромб , плетенка и т.д.); в-четвертых, имеет хорошую тепло- и звукоизоляцию, экологичен и не статичен, как ламинат или ковролин, и не собирает пыль. Этот вид паркета идеален в квартире, за исключением кухни, где высока степень влажности. Чтобы паркет сохранил свой вид и свойства намного дольше, необходимо прежде всего избегать попадания влаги на пол, иначе дерево начнет разбухать. Оптимальный вариант ухода – пылесос. Загрязненные места нужно протирать влажной тряпкой и после этого сразу же осушать. Кроме того, избегайте попадания на пол песчинок и грязи, которые могут поцарапать покрытие, и паркет перестанет выглядеть глянцевым и аккуратным. На ножки мебели необходимо наклеить кусочки плотной ворсистой ткани, чтобы избежать следов мебели на паркете.

Мой блог находят по следующим фразам